[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по сайту · RSS ]

        
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: KI@77, pavel2222, mars63-Гриня, PavelNew  
Форум Самарских кладоискателей » Обо всём » Курилка » полезные решения (в быту,на даче,авто и тп.)
полезные решения
котДата: Суббота, 17.03.2018, 18:05:11 | Сообщение # 1
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

по просьбам трудящихся 3

Ремонт кран-буксы в смесителе


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
БаюнДата: Суббота, 17.03.2018, 18:46:47 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 2414
Металлодетектор: нет никакого
Страна: Российская Федерация
Город: Самара
Репутация: 623
Статус: Тут его нет

Награда пользователю Награда пользователю
https://m.youtube.com/watch?v=Ek3aeUhHaFY

Как сэкономить на покупке цемента !  4


Куплю 3 коп. 1962 года.
5 коп. 1961-1973 года.




 
котДата: Суббота, 17.03.2018, 19:00:04 | Сообщение # 3
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Ремонт рычажного крана фильтра чистой воды



Рычажный кран питьевой воды после фильтра - разборка

Подобным видом рычажного крана (еще его называют поршневой кран) комплектуются много разных систем очистки питьевой воды. Наиболее распространенные в одно - двух - трех ступенчатых бытовых фильтрах чистой воды, на выходе которых и устанавливаются такие краны. Несмотря на простую конструкцию, служат они довольно долго. Основная, наиболее распространенная, неисправность такого крана, впрочем, как и любого другого, это когда кран закрывается не полностью и вода капает в закрытом состоянии. На первый взгляд такой рычажный кран выглядит не разборным. Но все разбирается и ремонтируется.

Когда я разбирал его первый раз, то снимал с раковины (мойки), предварительно отсоединив подающий патрубок. Операция несложная, но не всегда удобно добраться. Как в последствии выяснилось - снимать его вообще не обязательно! Просто, перерыв весь интернет, разборку такого крана я не нашел и для начала решил его снять, решив, что если ремонт не удастся, то куплю новый.

Причиной ремонта крана было все то-же банальное подтекание. Кран начал прокапывать в закрытом состоянии. Служил он уже довольно долго - лет десять и за это время ни разу не ремонтировался и функционировал нормально.

Изучив его конструкцию, я так и не нашел никаких винтиков, штифтов и тому подобное для разбора конструкции. Тогда нашел слегка подобную конструкцию и узнал, что разбирается все очень просто. Надо просто потянуть за носик крана, слегка поворачивая вправо- лево и он вынимается.


Когда "носик" сняли рычаг открытия подаем вперед и он тоже снимается. Далее стоит накрученная "барашка". С ее помощью можно регулировать свободный ход рычага открытия воды. Если рычаг болтался, то его надо немного закрутить. Но вначале его откручиваем, чтобы добраться к стопорной втулки пружинного механизма крана. В самом простом случае ее надо просто поджать. Для надежности лучше разобрать весь механизм и проверить состояние резиновой заглушки, Для этого выкручиваем эту втулку, например кусачками (так как посредине шток и просто отверткой не получится. Вынимаем и осматриваем. Вот и вся конструкция рычажного крана воды после фильтра.



Основное внимание надо обратить на резиновую насадку подпружиненного штока. В моем случае она была довольно в неплохом состоянии. Если износилась, то ее надо заменить. Еще, больше всего, потребуется замена резиновых колец на самом патрубке. Если у вас подтекала вода только из под крана, а не капала из "носика" - то тогда только и надо заменить эти резиновые кольца. Но размер подбираете тщательно. тонкие не помогут, а толстые Вы не сможете вставить назад.



Собираем все в обратном порядке. Поджимаем втулку. Если кран не снимали, то можно открыть входной кран воды и проверить, держит ли кран, не устанавливая "носик". Если вода просачивается в гнезде, куда устанавливается выходной патрубок, поджимайте еще втулку штока. Если нормально, закручиваете на шток "барашек". Вставляете рычаг открытия воды и проверяете на свободный ход. По необходимости подтягиваете еще. Небольшой свободный ход должен остаться, иначе будет приоткрыт сам клапан. Если все отрегулировали, ставите на место "носик". Желательно резиновые уплотнители смазать хозяйственным мылом, так легче будет вставить и не повредить резинки. Вот и весь ремонт рычажного крана фильтра воды.

©
Прикрепления: 7590976.jpg(28.1 Kb) · 5244986.jpg(45.9 Kb) · 3756088.jpg(33.3 Kb) · 0638003.jpg(29.6 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
котДата: Суббота, 17.03.2018, 19:28:09 | Сообщение # 4
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Как отрегулировать пластиковое окно



Пластиковые окна - регулировка

Со временем, даже для идеально установленных изначально пластиковых окон, может потребоваться регулировка или профилактика. Причины могут быть различные - просадка дома, износ фурнитуры, плохое качество материала короба окон и др. Да и нет ничего вечного, но при своевременном уходе Вы намного продлите как функциональность Ваших окон, так и свои нервы, получая удовольствие от пользования окнами или пластиковыми дверьми, а не постоянный наплыв негатива при каждом использовании окна.

Обычно наладкой и мелким ремонтом занимаются специалисты, но это сопряжено с рядом неудобств – Вам приходится ожидать приезда мастера, Вы тратите не только свое время, но и свои деньги, оплачивая работу специалиста. Но, в большинстве случаев, регулировку окна можно сделать самостоятельно и для этого не надо никаких особых навыков, инструмента и умения. Все довольно просто.

Основные признаки, когда требуется регулировка пластикового окна.

Это относится и к пластиковым дверям - и признаки и методы регулировки полностью идентичны.

Створка при открывании - закрывании цепляется за короб или детали фурнитуры.
Нижняя часть створки провисла и при открывании задевает раму.
При открытии окна верхняя часть створки выпадает и окно висит на одном нижнем креплении.
Окно или дверь закрывается не плотно, ощутимо тянет сквознячок, уменьшена звукоизоляция
Ручка разболталась или наоборот стала очень тугой.
При открытом окне ручку заклинивает и окно не закрывается.
Окно открывается с большим усилием.
Скрип петель, механизма фурнитуры.

Если данные признаки присутствую сразу после установки или в течении первой недели эксплуатации - то желательно сразу обратится к установщикам для устранения причины. При неправильной установке пластиковых окон, добиться качественного функционирования окна любой марки и любой стоимости только регулировкой просто невозможно. Потребуется частичный демонтаж, выравнивание и повторное закрепление окна. Это может случится и при плохо закрепленном коробе окна или двери. В этом случае, как правило, дефект проявляется не сразу, а через небольшое время.

Если же вышеприведенные признаки появились у Вас после 0,5- 1 года эксплуатации и более, то вероятнее всего это наш случай и Вы сможете самостоятельно отрегулировать пластиковое окно или балконную дверь.

Какие инструменты понадобятся для регулировки окна?

В основном используется только шестигранник, который в быту носит название мебельного ключа. Это небольшой металлический шестиугольный стержень Г-образной формы, который для удобства в работе может быть выполнен в S-образной форме на 4 мм. (В редких случаях другого размера). Часто идет в комплекте с фурнитурой. Если у Вас такого нет, предварительно измерив размер, купите в любом строительном магазине - стоит копейки, пригодится всегда.

Еще может понадобится крестовая отвертка. В принципе и все инструменты.

Конструкция пластикового окна

Производители и марка окна, как и используемая фурнитура могут быть разные, но типовая конструкция откидного окна одинаковая. Если окно не откидное, а просто поворотное, то тогда конструкция упрощается и верхний механизм откидного окна не используется. В остальном - одинаково.



Точно такой же механизм и в пластиковых дверях, например балконных.
Еще раз отметим, что у каждого производителя фурнитуры имеется целый ряд опций к стандартному набору. Это могут быть функции:

- защита от детей;
- защита от отжимания створки;
- дополнительные режим проветривания – микро щелевой зимний (между рамой и створкой образуется маленькая щель по периметру, при повороте ручки вверх на 45 град);
- фиксации створок в различных положениях;
- внешние ручки, и т.п.

Но принцип и способ регулировки одинаков. Далее рассмотрим точки и места регулировки.



Нижняя петля позволяет смещать низ створки вверх – вниз, влево–вправо и регулировать прижим.

Цапфы запорного механизма отвечают за прижим всей створки. В некоторых видах фурнитуры прижим регулируется ответками, на раме.

Верхней частью поворотно-откидного механизма, называемого «ножницами», можно смещать верх створки влево - вправо и работать с прижимом.

Что и где регулировать в пластиковом окне при различных признаках

1. Створка провисла, наблюдается трение при открытии или закрытии окна.

Это устраняется либо подъемом створки вверх, либо отводом низа створки в сторону провисания, а верха в сторону петель. Понятно, что перед регулировкой снимаем декоративный колпачок с петли, с помощью плоской отвертки, просто подав его вверх. Вставляем шестигранник сверху в отверстие и крутим упорный винт (на фото слева). При закручивании (по часовой стрелке) - створка поднимается, и опустится при выкручивании.
Для смещения низа створки вращаем винт на рамной части петли сбоку (на фото слева). Если ключ вращать по часовой стрелке, створка окна притягивается к петле



Смещение и регулировка верха створки влево-вправо осуществляется винтом, расположенном в ножницах, со стороны верхней петли. Чтоб подобраться к нему, надо открыть створку и вращать винт до нужного положения створки. Производите регулировку плавно. Проверните на пол-оборота, проверьте, затем еще на пол-оборота. Старайтесь производить регулировку комплексно, различными винтами по правилам школьной геометрии.



2. Окно или дверь закрывается не плотно.

Регулировка плотности прижима створки пластикового окна производится путем вращения эксцентриков, расположенные по периметру. Чтобы уменьшить прижатие створки окна к раме, нужно вращать эксцентрик против часовой стрелки. Для увеличения прижима и уменьшения зазора (устранения щели), необходимо крутить эксцентрик против часовой стрелки. Также прижимной механизм расположен на петлях, его регулировка проводится все тем-же ключом шестигранником.
Регулировку необходимо производить по всему периметру створки. В некоторых марках фурнитуры плотность прижима регулируется за счет ответной части, которая находится на раме.
Выдвинутый язычок в прижимном механизме означает, что створка сильно прилегает к раме. На расположенных петлях в левой части окна для увеличения прижима шестигранник поворачиваем влево или вправо - если петли имеют правостороннее расположение.



Следует помнить, что чем сильнее прижим окна, тем быстрее будет изнашиваться уплотнитель и туже поворачивается ручка при закрывании окна. Выбирайте оптимальную середину.

Ниже приведены различные варианты регулировки пластикового окна или двери. Что и где крутить Вы уже разобрались.



3. Ручка разболталась или чересчур туго поворачивается.

В любом случае Вам потребуется добраться до крепления ручки. Она прикрепляется к окну шурупами, которые закрываются декоративной пластиной. Эту пластину нужно в основании повернуть на 90 градусов. Далее либо затянуть крепление, если ручка разболталась, либо открутить и смазать. К стати, не лишним будет и смазка других трущихся механизмов. В качестве смазки вполне подойдет WD-40, силиконовая смазка или машинное масло.



Эти простые действия по регулировке и профилактике механизмов пластиковых окон, а также и пластиковых дверей сделанные вовремя, надолго увеличат их срок службы, а Вам нервы и финансовые растраты. На самом деле все просто и доступно любому, в том числе и женщине, если мужика рядом не окажется.

©
Прикрепления: 2005022.jpg(39.8 Kb) · 5089329.jpg(55.9 Kb) · 6739594.jpg(101.7 Kb) · 9900335.jpg(25.1 Kb) · 2476615.jpg(36.2 Kb) · 7368938.jpg(27.3 Kb) · 1608035.jpg(137.9 Kb) · 1526444.jpg(35.8 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
котДата: Воскресенье, 18.03.2018, 12:30:29 | Сообщение # 5
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Самостоятельное восстановление свинцово-кислотных аккумуляторов



Как восстановить работоспособность автомобильного аккумулятора

Если так получилось, что у Вас аккумулятор сел так, что лампочки перестали светится, или за зиму простоя аккумулятор недозаряжался и сел, после чего вы заряжаете аккумулятор а он очень быстро садится, это признак паразитной сульфатации. Не спешите выбрасывать аккумулятор, его ещё можно вернуть к жизни.
Существует несколько способов и методов восстановления свинцово-кислотных аккумуляторов, в том числе не обслуживаемых. Преждевременное уменьшение ёмкости аккумулятора происходит по различным причинам, в основном, из-за сульфатации пластин, которая увеличивается от частых, глубоких разрядов, недозарядов, или же долго хранящихся разряженных аккумуляторных батарей. Восстанавливать можно не только автомобильные, но и любые другие аккумуляторы. Иногда восстановленная батарея прослужит дольше, чем купленная новая (особенно из дешевых). Плюс, Вы узнаете основные причины ускоренного износа аккумулятора, что позволит Вам в дальнейшем намного продлить срок его службы, благодаря правильной эксплуатации.

Восстановление ёмкости аккумуляторов

Самый простой и распространенный способ - многократной зарядки малым током с перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов напряжение на аккумуляторе повышается, и он перестаёт воспринимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов. В процессе циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита повышается.
Когда плотность станет нормальной для данного типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, заряд прекращают.

Режимы многократной зарядки:
Зарядный ток 0,04-0,06 номинальной ёмкости. Время первого и последующих зарядов - 6-8 часов. Время перерыва между зарядами - 8-16 часов. Количество циклов (заряд- перерыв) - 4-6 часов.
J зар. = 0,04+0,06*Cн.

Восстановление свинцового аккумулятора, с не полной потерей ёмкости.

Чтобы восстановить аккумулятор, который потерял ёмкость - растворить сульфаты (дисульфатировать), нужно просто подать, на него, высокое напряжение, и долго, его так держать. Однако, с повышением напряжения, также и увеличивается интенсивность газовыделения. Поэтому, нам нужно делать паузы, для успокоения аккумулятора.

Берём аккумулятор, потерявший ёмкость из-за сульфатации. Наливаем в него воды, если он выкипел, но не много, примерно столько кубических сантиметров, сколько по паспорту ампер-часов. А то может и меньше. Подключаем его, через реле, времени к источнику тока, которое на 13 минут подключает аккумулятор к источнику и отключает на 13 минут. Сначала подаём 14,3-14,4 вольта, делаем полных 2 цикла. Держим под напряжением, после того, как оно достигнет настроенной величины, на аккумуляторе, в данном случае 14,3-14,4 вольта, сутки. После, чего повышаем напряжение до 14,5-14,6 в, также делаем два цикла. После чего повышаем напряжение до 14,8 В, и делаем столько циклов, пока при контрольном разряде, не обнаружите резкое сокращение прибавки ёмкости. Циклы нужны, не только для слежения, на сколько ёмкость добавляется, но и для того, чтобы электролит перемешивался, с вновь возникшей кислоте, из сульфата свинца. После того, как восстановили аккумулятор, доливаем воды, до тех пор, пока не увидите, что вода перестала впитываться, внимательно следите, чтобы не перелить. После чего, пару циклов для перемешки электролита нужно сделать, но заряжать большим напряжением не нужно.

Экспериментальные данные

Для экспериментов с процессом дисульфатации, было сделано реле времени, которое, включало подачу тока, на 13 минут и отключало на 13 минут. Условия, и время действия напряжения, примерно одинаковы. Время действия, примерно сутки.

Если подавать, на сульфатированный аккумулятор 10 ач напряжение 14,3 вольта, сутки, 13 минут, через 13 минут. После чего проводим контрольный разряд на лампочку 2 ампера, то наблюдается увеличение времени свечения этой лампочки на 6-7 минут, если при исправном аккумуляторе, такой ёмкости, она светит 5 часов. При подаче 14,5 вольта, за такой-же сеанс, добавляется 10-13 минут свечения. При подаче 14,8 вольта, добавляется 24-29 минут ёмкости. Во всех случаях, наблюдается сильное газовыделение, чем больше напряжение, тем и газовыделение больше.

Из этих данных следует, что выгоднее для дисульфатации подавать 14,8 вольт.

Добавление ёмкости происходит в момент подачи напряжения, и зависит от времени действия его.

Оптимальным временем, считаю 1 сутки время действия напряжения 14,8 вольта. То есть, после того, как достигло напряжение 14,8 вольта, нужно продержать аккумулятор сутки, через реле времени, 13 мин через 13 мин.

В связи с тем, что при дисульфатации происходит сильное газовыделение, рекомендую воды много не наливать, налить столько кубических сантиметров, сколько ампер-часов имеет аккумулятор по паспорту. Чтобы оставались поры, для выхода газа, иначе механическим газовым воздействием, может осыпать намазку.

Восстановление ёмкости аккумуляторов быстро, но не очень просто

Cпособ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час).
Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин.
Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить.
После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности.
Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.
По вопросу приготовления раствора желательно обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака.

Восстановление ёмкости методом дисульфатации постоянным, стабилизированным напряжением.

Этот способ восстановления имеет 100 процентную эффективность, другими словами, если не удастся этим способом восстановить аккумулятор, то не удастся его восстановить ни каким другим способом. Я восстанавливал таким способом всякие аккумуляторы и с полной потерей ёмкости, напряжение на которых было около нуля вольт (0,5в), и не полной потерей когда напряжение менее 13,0в.

Сам способ очень простой.

Подаём 14,7 - 15 Вольт (ограничиваем ток до 1,5 ампера, если аккумулятор 10-15 ач) на потерявший ёмкость аккумулятор, и так оставляем на 12-15 часов. Батарея будет кипеть, но не пугаться, так и должно быть.
После этого, немного разряжаем, например, подключаем лампочку, чтобы электролит перемешался.


Дальше ставим на зарядку также как и первый раз: подаём 14,7-15 Вольт (напряжение просядет, но оно не должно превышать 14,7-15 Вольт, когда аккумулятор зарядится, то есть ограничить 14,7-15 В), и так оставляем еще на 12-15 часов.

После этого, отключаем стабилизатор напряжения, и даём отстояться аккумулятору где-то сутки, после чего делаем замер напряжения, который должен быть в районе 13,0-13,2 вольт при +20 градусах.
Если напряжение менее этой величины, повторяем циклы восстановления до тех пор, пока напряжение не поднимется, до указанных цифр.

Если напряжение на аккумуляторе не достигает 13,0 В, а где-то в районе 12,7 В, это тоже может быть не плохо, для слабой плотности электролита это нормальное напряжение. Если же напряжение не достигло и 10 вольт, этот аккумулятор сломан механически: замкнули пластины, обсыпались пластины и т.д. Такому аккумулятору дорога только на металлолом.

Лучше, конечно, делать контрольный разряд после каждого цикла восстановления, чтобы нам иметь представление о добавлении или не добавлении ёмкости. Для этого находим лампочку с такой нагрузкой, чтобы аккумулятор разрядился за 4-5 часов, чтоб нам много не ждать и замеряем время разряда, но учтите, напряжение батареи нельзя допустить ниже 10,5 В при разряде.

Ещё очень важное замечание. Если аккумулятор герметизированный AGM или гелевый, то не оставляйте клапаны открытыми, воздух не должен поступать в пластины, иначе ёмкость потеряется. Перед восстановлением таких аккумуляторов желательно добавить воды. Для этого отрываем верхнюю пластмассовую крышку, чтобы добраться до резиновых клапанов, поднимаем клапаны и со шприца доливаем дистиллированную воду, но не много, чтобы вода чуть чуть покрыла пластины(не наливать больше!). Чтобы увидеть воду нужно чем-то посветить, например зажигалкой-фонариком. Закрываем клапаны, сверху крышкой придавливаем и заматываем скотчем.

Если аккумулятор потерял всю ёмкость, это когда напряжение менее 10 В.

Подключаем восстанавливаемый аккумулятор к стабилизированному источнику напряжения на котором должно быть настроено 15 в (ток ограничен до 1/10 от ёмкости аккумулятора). И ждать часов 15. В это время посматривать время от времени, в какое-то время аккумулятор начнёт медленный приём тока, а напряжение будет падать в этот момент, потом ток увеличится до максимального а напряжение упадёт до низшей точки (обычно это около 12,4 в), после этого момента ждём 15 часов, чтобы аккумулятор зарядился. Потом восстанавливаем аккумулятор как частично потерявший ёмкость (см. выше).

Бывают такие случаи, когда аккумулятор не начинает принимать ток и после 15 часов. Тогда следует увеличить напряжения до 20 вольт, я добавлял и больше, немного посидеть несколько минут и посмотреть по току, может пойти сразу.

Если ток сразу не пошёл, тогда нужно почаще посматривать, главное не пропустить тот момент, когда аккумулятор зарядится, чтобы напряжение на нём не превысило 15 В, то-есть нам нужно ограничить напряжение как можно быстрее до зарядки.

Да, ещё очень важное замечание, не останавливайте процесс восстановления на пол пути, обязательно закончите цикл.

Восстановление аккумулятора кратковременным импульсом тока большой величины.

Иногда случается так, что вследствие каких-либо причин, пластины одной из банок аккумулятора каким-либо образом замкнулись и их заряд становится невозможным.
Логично предположить, что причину замыкания можно устранить путём выжигания проблемного участка. Для этого аккумулятор подключают к источнику очень сильного тока, не менее 100 ампер, например, сварочный аппарат, с выпрямительным диодом на выходе. Цепь замыкается на 1-2 секунды, за это время причина замыкания должна испариться из-за сильного перегрева.

Несколько применений и эффективность данного способа на практике.
Лично мне попадался один 7 а.ч. свинцовый аккумулятор CSB с замкнутой банкой. Аккумулятор пролежал несколько лет без зарядки. Причина замыкания, скорее всего, была в том, что пластины аккумулятора из-за обильно отложившегося сульфата, были покороблены, и проткнулся сепаратор.
Подключив к сварочному аппарату на 2-3 секунды, замыкание удалось устранить, но последующие меры восстановления были безуспешными, что и неудивительно, ведь полностью потерявшие ёмкость свинцовые необслуживаемые аккумуляторы, не восстанавливаются. Но применение данного метода к другим типам аккумуляторов может быть вполне обоснованным.

Пример 2.
О своём опыте применения данного метода к никель-кадмиевому (NiCd) аккумулятору, мне поведал один знакомый, ему таким способом удалось реанимировать и ввести в эксплуатацию шахтный никель-кадмиевый аккумулятор, «KCSL 12», для коногонок.

Пример3.
Другой знакомый откачал литий-ионнный (Li-ion) аккумулятор от DVD переносного проигрывателя. В литий-ионных аккумуляторах при глубоком разряде иногда образуется медный, замыкающий шунт между пластинами. Результатом восстановления, был таков, что ёмкость аккумулятора стала выше, чем она была в тот момент, когда он был новым.

Восстановление обслуживаемых аккумуляторов в частности автомобильных.

Есть один способ способный восстановить ваш аккумулятор.
Суть способа.
Выливаем весь электролит. Заливаем в аккумулятор дистиллированную воду до уровня покрытия пластин. Подключаем к аккумулятору постоянное напряжение около 14 вольт и оставляем на 1-2 часа. После чего прислушиваемся к аккумулятору, если слышим, что он бурлит, немного снижаем напряжение. Оставляем на полчаса и прислушиваемся снова: наша задача держать такое напряжение на аккумуляторе, чтобы газовыделение было минимальным, но чтобы оно было.
Держим, под таким напряжением, аккумулятор неделю, а лучше две. После этого дистиллированная вода в аккумуляторе превратится в электролит слабой плотности, за счёт растворения сульфата свинца и его превращения в молекулы серной килоты, в результате химической реакции. Сливаем весь электролит, и заливаем снова дистиллированную воду. Также, подключаем напряжение, следим, чтобы аккумулятор немного, иногда пускал пузырьки, и держим 1-2 недели.
Если электролит больше не меняет плотность, то можно прекращать дисульфатацию.
После этого сливаем образовавшийся слабый электролит и вливаем электролит нормальной плотности. Подключаем ваше зарядное устройство и заряжаем аккумулятор как обычно, до состояния полной заряженности.
После этого нужно померить плотность электролита и выровнять до нормальной плотности во всех банках.
Всё ваш аккумулятор восстановлен.
Если вам нечем померить уровень электролита низкой плотности, то, на всякий случай, можете выполнить ещё один, третий, такой цикл.

Указанные процедуры применять имеет смысл, если пластины аккумулятора ещё целые, если в вашем аккумуляторе явно просматривается осадок особенно с кусками пластин свинца, то оно того явно не стоит.

Основные причины, приводящих к сульфатации (износу) аккумулятора.

1. Высокая температура, свыше 40 градусов.
2. Частый недолгий перезаряд. Единичный долгий перезаряд.
3. Частый недозаряд.
4. Долгое хранение в разряженном состоянии.
5. Большая нагрузка при низкой температуре.
6. Глубокий разряд, ниже 10,5 Вольт, в частности, особенно опасен, если аккумулятор еле дышит, а если он ещё и работает в холоде, то это, скорее всего, для него будет последним циклом.

Следуйте простым правилам и Ваш аккумулятор будет служить долго.

©
Прикрепления: 4737945.jpg(33.8 Kb) · 3794200.jpg(19.7 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
MIG-333Дата: Понедельник, 19.03.2018, 15:53:46 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 944
Металлодетектор: explorer se
Страна: Российская Федерация
Город: Тольятти
Репутация: 236
Статус: Тут его нет

Собираемся внедрить вот такое предложение.Костёр тлеет до утра,то есть в мешке будет даже жарко!     Задол...!Эта сылка не лепится..https://youtu.be/SnxxSYPTbes?t=75





Сообщение отредактировал MIG-333 - Понедельник, 19.03.2018, 16:23:38
 
котДата: Понедельник, 19.03.2018, 16:55:56 | Сообщение # 7
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

видео "лепится" чуть позже покажу в картинках как именно 3
но на самом деле публикация ссылки даже лучше,главное дать к нему хорошее текстовое описание.



- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
котДата: Понедельник, 19.03.2018, 18:01:57 | Сообщение # 8
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Цитата MIG-333 ()
Задол...!Эта сылка не лепится.

Цитата кот ()
видео "лепится" чуть позже покажу в картинках как именно

итак тут есть два пути,рассмотрим оба если останутся вопросы,спрашивайте...

1) тут сверху формы ответа есть ряды всяких кнопочек ) покажу малую часть


тут в нижнем правом углу видна кнопочка "You tube" с красной полосочкой которая 3

при нажатии которой открывается дополнительное окошко со строкой куда надо ввести ссылку на видео и нажать кнопку "сохранить"



2) второй вариант вставки видео это использование специальных тегов "video"
как именно это делать на скрине ниже


вот собственно и всё.

P.S. теги "видео" или каждый раз писать руками или где нить в блокноте держать готовую заготовку.
Прикрепления: 0544972.png(15.5 Kb) · 9387139.png(32.7 Kb) · 6219617.png(289.0 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
MIG-333Дата: Понедельник, 19.03.2018, 18:04:56 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 944
Металлодетектор: explorer se
Страна: Российская Федерация
Город: Тольятти
Репутация: 236
Статус: Тут его нет

Спасибо Дим!Всё хотел спросить как видио лепить 3



 
котДата: Среда, 21.03.2018, 17:47:45 | Сообщение # 10
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Помехи на радио от регистратора или навигатора - что делать?



Если Вы купили видеорегистратор или навигатор но при подключении в автомобиле к бортовой сети, обычно через прикуриватель, заметили ухудшение качества работы приемника в виде появления шума или вообще исчезновения приема радиостанции, не расстраивайтесь - Вы такой не один. Если это Вас немного утешит. В более дорогих моделях гаджетов такой дефект обычно не наблюдается. У Вас, как и у 90% остальных, наверняка китайский девайс. Ну а "братья" - китайцы умеют сделать любую брендовую вещь в несколько раз дешевле оригинала. В радиотехнике, в частности, в обязательном порядке выкидываются все "не нужные" детали, без которых устройство все еще может работать.

В нашем случае "экономия" на правильном преобразователе напряжения и элементах фильтрации и защиты от помех. Сам преобразователь находится в ручке, которая вставляется в прикуриватель, ну и соединительный провод между преобразователем и регистратором или навигатором,наверняка не экранированный и без элементов защиты от импульсных помех. То есть - наиболее вероятная причина кроется именно в этом - если быть точнее, импульсный стабилизатор, который стоит в части втыкающейся в прикуриватель.

Для проверки - отключите питание видеорегистратора от автомобильной сети. Если при питании от внутреннего аккумулятора гаджета не наблюдается помех на приемник - Считайте что источник помех Вы определили и это преобразователь с соединительным кабелем. В противном случае - сам регистратор, что бывает уж крайне редко. Ухудшение работы приемника при работе регистратора наиболее заметно в зоне неуверенного приема. А в городе может работать все нормально, при высоком качестве сигнала и небольшом удалении от радиостанции.

Справедливости ради, приведем другие возможные причины помех регистратора или навигатора на приемник в автомобиле:

- Близкое расположение питающего провода регистратора и кабеля антенны радиоприемника;

- Отсутствие экранированной оплетки и/или ферритового фильтра на проводе регистратора;

- Отсутствие экрана на кабеле антенны приемника;

- Близкое расположения регистратора и антенны, в частности активной, расположенной на лобовом стекле;

- Ну и плохая антенна или очень плохой (дешевый) приемник.

Что делать для устранения помех от навигатора или регистратора на авто

Для начала надо опробовать методы хоть и менее эффективные, но попроще и подешевле. Выбирайте сами, что Вам проще.

- перенос преобразователя зарядного устройства в другое место, подальше от приемника

- заменить соединительный провод ЗУ и гаджета на экранированный и/или установить ферритовые фильтры.



- Можно купить готовый - подобрать по разъемах или заменить (подпаять существующие разъемы) и/или купить и одеть ферритовые кольца или цилиндры. Продаются в любом радиомагазине.




Подберите по диаметру, в случае кольца - пропустить через него кабель несколько раз. желательно устанавливать два фильтра - один вблизи адаптера, а второй - вблизи штекера питания регистратора или навигатора

- Экранировать зарядное устройство - преобразователь. Сначала просто обмотать фольгой ручку-преобразователь. Если увидите результат, то разобрать и аккуратно обклеить корпус внутри фольгой от сигаретной пачки, бумагой внутрь.



- Заменить на более качественный USB адаптер под автомобильное питание 12 В. Наиболее действенное, но более затратное, хотя и не особо. Желательно проверить по документации, маркировке или замерять напряжение питания вашего гаджета. Обычно, стандартное для USB - 5В. Но мало ли, может и 3.5, 6 или 9 Вольт, но очень редко. Здесь желательно подобрать, оставить залог в магазине, проверить и по результату купить. По току желательно 2 А (или больше). Маломощная, типа 0,5 А не пойдет!

В одних случаях помогает один из приведенных методов, в других требуется комплексно модифицировать. Но все решаемо и доступно для любого, не требуя особых знаний в электронике или устройстве автомобиля. Однако, если все слова Вам абсолютно чужие, кроме "купить" и "заменить", то Вам все же лучше обратиться за помощью к специалисту. Удачи и чистого звука при работе регистратора или навигатора. Ведь эти устройства уже почти обязательные аксессуары к автомобилю и во многом облегчают жизнь водителям.

©
Прикрепления: 5453379.jpg(40.8 Kb) · 0361698.jpg(24.5 Kb) · 8575076.jpg(38.6 Kb) · 9334827.jpg(39.9 Kb) · 5859279.jpg(65.6 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
ximikДата: Среда, 21.03.2018, 20:11:46 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 1560
Металлодетектор: МОЗГИ
Страна: Российская Федерация
Город: самара
Репутация: 481
Статус: Тут его нет

https://zen.yandex.ru/media....b4eeb44

Держу удачу за хвост и беру от жизни все по максимуму.



 
MIG-333Дата: Среда, 21.03.2018, 20:14:21 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 944
Металлодетектор: explorer se
Страна: Российская Федерация
Город: Тольятти
Репутация: 236
Статус: Тут его нет

Если охладить в холодной струе воздуха,результат ещё лучше будет.



 
MIG-333Дата: Воскресенье, 08.04.2018, 06:16:18 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 944
Металлодетектор: explorer se
Страна: Российская Федерация
Город: Тольятти
Репутация: 236
Статус: Тут его нет

https://ok.ru/video/769218777391?fromTime=53       Если вдруг разбилось стекло на телефоне,есть возможность ещё позвонить.





Сообщение отредактировал MIG-333 - Воскресенье, 08.04.2018, 06:17:58
 
котДата: Четверг, 26.07.2018, 20:24:25 | Сообщение # 14
Добрый кот.
Группа: Проверенные
Сообщений: 8501
Металлодетектор: terra
Страна: Российская Федерация
Город: Cамара
Репутация: 2007
Статус: Тут его нет

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности



Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива - на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

1 Свечи зажигания;
2 Высоковольтные провода;
3 Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно "залить" новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

1 На соединениях всей газовой разводки;
2 По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
3 В месте установки «хлопка»;
4 По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.
Прикрепления: 3762932.jpg(169.2 Kb)


- Что-нибудь запрещенное имеете?
- Да. Собственное мнение.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ




 
Форум Самарских кладоискателей » Обо всём » Курилка » полезные решения (в быту,на даче,авто и тп.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Кентавр   
Самарский портал кладоискателей
(оптимизированно под Opera) ©
2009-2018
16:23:21