Электролиз — быстрый способ чистки монет. То, что при использовании оливкового масла занимает месяцы, электролизом можно сделать за несколько минут (и даже секунд!). Конечно, при этом увеличивается риск разрушения вашей монеты. Даже проявив большую осторожность, вы можете получить неудовлетворительный результат, хотя изначально грязная монета подавала большие надежды. Поскольку электролиз лишает монету патины, вы играете в азартную игру, результат которой зависит от того, в насколько хорошем состоянии находится ядро монеты. Иногда бывает, что монета состоит целиком из одной патины.

Первое, что вам потребуется, это старый блок питания с напряжением от 6 до 12 вольт. Более высокое напряжение увеличивает риск смерти от электрического тока при слабом увеличении эффективности процесса чистки. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам. Например, за 3$ вы можете купить дюжину покрытых медью микро зажимов "крокодил" фирмы Radio Shack.

Отложите все это в сторону и возьмите не очень глубокую пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки монеты, которую вы выбрали, и растворите в ней поваренную соль. Вы не должны брать много соли, только пару ложек или около того.

Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение. Этот зажим вы должны подключить к монете. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Это может быть что-то небольшое, подобное ключу или ложке. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.

Теперь вы имеете комплект для электролиза.

Опустите оба зажима в раствор и ваша монета должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашей монете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут. Монета должна пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соли в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.

Выньте монету из раствора и почистите ее зубной щеткой с каплей жидкого мыла. Если вы держали монету в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены ножом или другим механическим инструментом.

Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от монеты, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.

Цель настоящего сообщения — познакомить интересующихся читателей с наиболее простыми и безопасными способами чистки монет, которые автор может рекомендовать на основе своего многолетнего опыта работы по реставрации археологического металла в Государственном Эрмитаже.
Расчистка монет — один из ответственных видов реставрации, она имеет важное значение для их изучения, датировки, определения и хранения.
Древние монеты из серебряных и медных сплавов, обнаруженные в кладах или в иных археологических раскопках, чаще всего поступают в реставрационную мастерскую сильно коррозированными, а подчас и полностью минерализованными. Под действием воды и солей медь разрушается в почве с образованием зеленых карбонатов и хлоридов, красной закиси меди и черной окиси. В коррозионных слоях на бронзовых монетах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью часто покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под действием хлористых солей превращается в серо-фиолетовый хлорид — роговое серебро. На воздухе медные сплавы темнеют от окисления, а серебро — в результате образования сульфида.
Реставратор должен с большой осторожностью относиться к восстановлению нумизматических памятников. В частности, надо сделать правильный выбор реактива, необходимого для очистки от коррозии, так как реактив, удачно примененный для одних монет, может оказаться непригодным для других, т. е. приведет к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида. Желательно добиваться и сохранения «благородной патины» — своеобразного аттестата древности предметов.
Приступая к чистке монет, следует, прежде всего выяснить: из какого металла они сделаны, имеется ли в них металлическое ядро, в какой мере оно сохранилось, какими солями покрыты монеты.
Важно, например, в коррозионных корках на медных монетах определить присутствие хлористой меди, которая во влажных атмосферных условиях вызывает активный коррозионный процесс — «бронзовую болезнь». Для выявления хлористой меди используют увлажнительную камеру простого устройства: стеклянный сосуд заполняется водой примерно на 1/3 объема; над водой помещается перфорированная (дырчатая) пластина из пластмассы, оргстекла или фарфора, на которую кладут монеты, имеющие коррозионный слой. Сосуд плотно закрывается крышкой. В таком состоянии его оставляют на 1—3 дня. Действие увлажнительной камеры сводится к ускорению процессов, происходящих под влиянием влажности воздуха, что помогает выявить очаги активной коррозии и даст возможность избрать более успешные способы чистки. Кроме того, нахождение монет в камере способствует разрыхлению поверхностного слоя окислов, облегчая дальнейшие операции по очистке. Если в коррозионном слое имеется хлористая медь, то на поверхности монет обязательно появляются капельки жидкости, бесцветной или слегка зеленоватой. В противном случае капельки не выступают: углекислая медь, закись и окись меди во влажных условиях устойчивы (заметим, что роговое серебро на сереб¬ряных монетах также устойчиво). При обнаружении хлористой меди ее необходимо удалить из самых глубоких пор, и весьма основательно.
Часто в археологических раскопках монеты находят «скипевшимися», т. е. образующими благодаря соединяющим их окислам бесформенную массу. Не рекомендуем разъединять такие монеты путем накаливания и опускания в холодную воду. Во избежание утрат следует разместить такой «ком» в 5—10%-ный раствор едкого натра и подогреть до 30—50°. После этого монеты можно отделить друг от друга, определить состояние каждой из них и приступить к чистке.
Основными способами расчистки монет являются: механический, химический и электрохимический. При реставрации практикуется чаще всего сочетание механического способа с другими.
Механическая обработка заключается в удалении поверхностных наслоений: земли, песка и отдельных бугорков коррозии. Она производится с помощью различных щеточек (щетинной, латунной и из стеклянного волокна), скальпелей и зубоврачебных буров различных размеров. Но применять упомянутые инструменты необходимо с большой осторожностью. При неумелом и грубом их использовании, легко нанести царапины, которые, в какой-то мере исказят надпись, изображения и т. п.. Химическим способом, в сочетании с механическим, очищаются монеты, покрытые толстым слоем продуктов коррозии, но сохранившие металлическую основу, а также, монеты из золота и серебра.
Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует опустить монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе. Если медные монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди (темно-зеленый цвет), эти наслоения следует удалять 5-10% -ным раствором лимонной кислоты. Она медленно растворяет соли и окислы меди и не растворяет металлическую медь.
Встречаются также медные монеты, покрытые желтовато-бледным налетом углекислого свинца. Это говорит о том, что либо в сплаве самих монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.
В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может служить гексаметафосфат натрия (Г.М.Ф.Н.). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее нужно вести при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. Г.М.Ф.Н. применяется в виде 5-20% -ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать раствор до 60—80°. Г.М.Ф.Н. абсолютно безопасен для металла и благодаря медленному действию позволяет легко прослеживать ход очистки и своевременно использовать механическую обработку.
Реставратору часто приходится иметь дело с монетами, полностью минерализованными, которые не всегда удается не только раскрыть, но и сохранить. Успех обработки в большой степени зависит от того, какие соединения меди заменили металл в результате сложных процессов минерализации. Сначала следует осторожно, без физического напряжения, удалить поверхностные наслоения. Если таким образом удается выявить тот или иной орнамент, надпись и т. п., то этим следует ограничиться. Если механическая обработка не «раскрыла» монету, применяют 5%-ный раствор едкого натра или углекислого аммония. Учитывая, что степень сохранности монет, поступающих на реставрацию, различна, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или другом реактиве. Поэтому, периодически вынимая монеты из раствора, следует постепенно снимать механическим способом размягченные слои, способствуя этим ускорению процесса расчистки.
Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Такая очистка сводится к удалению с поверхности окислов и солей других металлов, главным образом медных соединений. Медные соединения на серебряных монетах узнают по зеленому цвету. Для их удаления надо положить монету в стеклянный сосуд или в фарфоровую выпаривательную чашку и залить 5%-ным раствором серной кислоты. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая водой (лучше проточной), затем счищая механически размягченные соли щеточками — щетинными или из стеклянного волокна. При неоднократных операциях такого рода наслоения постепенно уменьшаются и вовсе исчезают. Можно применять также 5—10%-ный раствор муравьиной кислоты (лучше с подогревом до 50-70°). Он хорошо размягчает и снимает окислы и углекислые соединения меди на серебре. Чем горячее раствор, тем сильнее его действие. Образования фиолетово-серого рогового серебра отличаются исключительной мягкостью. У таких монет часто отсутствует металлическое ядро, и при очистке не исключена возможность полной их утраты. Но если корка рогового серебра не слишком толстая, монету можно погрузить в 5-10%-ный раствор аммиака или хлористого аммония. В этих растворах роговое серебро размягчается, после чего осторожно удаляется механическим способом.
К монетам, сохранившим металлическое ядро, но имеющим очень плотные, твердые, «толстые» окислы, а также к хрупким монетам можно применить метод электрохимического восстановления. Этот метод не требует специальной аппаратуры. Для электрохимических процессов обычно упот¬ребляется цинк и алюминий. Практика показала, что для очистки монет лучше всего применять пластинки из листового цинка или алюминия, с пробитыми в них отверстиями (как у терки). В качестве электролита берется едкий натр или муравьиная кислота 5—10%-ной концентрации. На дно стеклянного сосуда (в нем хорошо заметен процесс восстановления) кладется упомянутая цинковая либо алюминиевая пластина. На «терчатую» поверхность пластины раскладываются одна к другой несколько монет, которые накрываются «терчатой» поверхностью другой такой же пластины. После этого сосуд заполняется приготовленным раствором так, чтобы монеты с пластинами были полностью скрыты. Обработка указанным способом должна проводиться особенно тщательно и осторожно, с частым контролем за ходом процесса. Механически снимая восстановленные и размягченные продукты коррозии, осматривают монету в лупу для выяснения степени ее расчистки. После осмотра, если это необходимо для более четкого выявления изображения, она вновь подвергается электрохимической обработке.
Заметим, что золотые и «новые» монеты, не побывавшие в земле, а лишь находившиеся долгое время в обращении, чистятся легко и быстро. С них необходимо удалить жировые вещества ацетоном, бензином или опустить в 5—10% -ный раствор серной, лимонной или муравьиной кислоты.
После очистки монет тем или иным способом следует производить тщательную промывку («вываривание») их в нескольких сменах кипящей дистиллированной воды до нейтральной реакции воды по универсальному индикатору и полного удаления растворимых хлоридов: охлажденная проба последней промывной воды не должна мутнеть от введения капли 1,7%-ного раствора азотнокислого серебра.
Вслед за промывкой производится просушка монет в ацетоне, затем в спирте в течение 30-60 минут. С этой целью можно использовать также термостат (специальный сушильный шкаф), выдерживая в нем монеты не более двух часов при температуре не выше 100° С.
Медные монеты, имевшие признаки бронзовой болезни, после очистки вновь помещаются в увлажнительную камеру. Если в отдельных местах появляются капли хлористой меди, эти очаги тщательно вычищаются меха¬нически, и монеты повторно «вывариваются». Если медные монеты после очистки имеют неприятный блеск, можно искусственно создать патину от светлого до темно-коричневого цвета. Для этого надо на один литр дистиллированной воды взять 50 г медного купоро¬са и 5 г марганцовокислого калия. В приготовленный раствор, нагретый до 70-80°, опустить монеты и держать до получения желаемого оттенка.
После просушки монеты необходимо законсервировать защитным покрытием — парафином либо синтетическими смолами. Для этого можно рекомендовать 5%-ные растворы полибутилметакрилата в ацетоне, толуоле или ксилоле и поливинилбутираля в спирте или смеси спирта с бензолом (1:1).
После консервации необходимо хранить монеты не в «кучках», а в отдельных коробочках или лотках, имеющих отсеки. В таком виде они не будут соприкасаться и лучше сохранят защитное покрытие. Кроме того, при осмотре реставрированных монет будет легче выявить те из них, на которых вновь появились очаги коррозии.
Дополнительные сведения о реставрации металла можно найти в книгах М. В. Фармаковского «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947) и X. Д. Плендерписа «Консервация древностей и произведений искусства» («Сообщения ВЦНИЛКР», М., 1964, № 10-11).
О. В. Васильева
Из книги «Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики» (Ленинград, 1977)

Из своего личного опыта могу добавить, что чистку монет я проводил по следующей схеме: Сначала замачивал медные монеты в растворе тёплой мыльной воды (с добавлением стирального порошка) на несколько часов, иногда на ночь. Потом отмывал монеты от грязи мягкой щёточкой (можно использовать старую зубную щётку, срезав половину её щетинок, получается жёсткая, но аккуратная к монетам щёточка). После этого сортировал те из монет, которым необходима дальнейшая очистка, раскладывал их в один ряд (не перекрывая) в пластмассовую ванночку для химреактивов и заливал раствором щёлочи. В бытовых условиях чаще всего удавалось только приобрести жидкий "Крот" для очистки канализации. Лучше всего купить обычный прозрачный крот, без красителей и ПАВ (поверхностно-активных веществ). Обычно на упаковке пишут состав: Едкая щёлочь, вода, (иногда ПАВ). На самом деле часто получалось так, что купленный крот не справлялся с поставленной задачей, слишком много сейчас делают халтуры. Пробуйте разные марки. Возьмите несколько бросовых монет и поэкспериментируйте для начала на них.
После заливки раствором крота монеты я обычно оставлял в покое часа на четыре, не забывая поглядывать как идёт процесс. В отдельных случаях держать приходилось и ночь и сутки. Если после этого на монетах всё ещё остались следы окислов и закиси, которые не удаляются при промывке с использованием щётки, можете повторить процесс, залив свежий раствор. Удаление мягких солей, покрывающих монету после реакции с щёлочью можно проводить жёсткой щетинной щёткой или если есть мягкой латунной мочалкой (будьте аккуратны, латунь немного, но всё же твёрже меди, кроме того сейчас выпускают множество стальных мочалок и щёток, покрытых латунным блеском. Начинайте аккуратно, протрите монету, дайте ей высохнуть и проверьте на наличие царапин. Будьте аккуратны. Обидно так глупо испортить находку которая далась вам таким трудом. Удачи.

Приступая к чистке, надо помнить, что никакие механические методы недопустимы. Любые самые современные средства типа асидола, ювелирной пасты и т.п. оставляют на монете царапины, стирают тонкие детали рисунка.

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ. Практически не нуждаются в чистке. В случае загрязнения просто вымыть монеты в теплой воде с мылом и хорошо высушить, поместив между 2-х кусков мягкой ткани. Трения ни в коем случае не стоит допускать. Даже ткань, особенно грубая, оставляет на полированном золоте микроцарапины.

СЕРЕБРЯННЫЕ МОНЕТЫ. Выбор метода чистки зависит от степени окисленности и пробы металла. Если монеты высокой пробы долгое время пребывали в земле или подвергались воздействию других неблагоприятных факторов и покрылись плотным слоем окислов, их нужно поместить на 1 час в раствор нашатырного спирта ( 90% воды, 10% аммиака ). При отсутствии нашатырного спирта можно приготовить содовый раствор – на 100 г воды 30 г ( примерно 2 чайных ложки ) пищевой соды. Монеты опускаются в раствор на несколько часов до полного растворения окислов. Процесс можно ускорить, если подогревать раствор до кипения и периодически чистить окисленные места мягкой зубной щеткой.

Монеты высокой пробы со слабыми следами окисления лучше всего чистить кашицей из нашатырного спирта пищевой соды и зубной пасты. Такая смесь должна ощущаться пальцами в виде жижи и не содержать твердых, царапающих частиц.

Монеты из низкопробных сплавов серебра при окислении зеленеют. Для их чистки наиболее подходит 10%-ный раствор трилона Б. После того как зеленый слой растворится и сойдет, чистку следует продолжить чистящей кашицей.

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ. На них время оставляет слой патины, который в зависимости от обстоятельств появления и возраста может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то монету лучше не чистить вообще. Патина надежно предохраняет монету от порчи.

Для чистки монет, подвергнутых окислами, лучше всего пользоваться медленно действующими реактивами. К таким реактивам относится трилон Б. В зависимости от толщины окислов зависит и время воздействия реактивов. В результате чистки монета может улучшить свой внешний вид, но нужно быть готовым к тому, что после чистки обнаружатся все раковины и царапины.

БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ. Их чистят по тем же рецептам, что и медные. Надо знать лишь то, что раствор трилона, нашатырного спирта меняют цвет бронзы ( она темнеет, делается коричневой или черной ). Блеск можно восстановить, отмыв монету в теплой воде с небольшим количеством зубной пасты.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться для чистки медных и серебряных монет сильными реактивами типа азотной и серной кислоты. Вместе с окислами они уничтожают и рисунок монеты, особенно мелкие его детали.

Медные очищенные монеты выглядят несколько неестественными, хотя со временем темнеют и приобретают патину. Но патина может лечь не ровно. Поэтому можно искусственно состарить монету. Чистую обезжиренную монету опустить в 10%-ный раствор гипосульфита на 10 – 20 с. После высыхания монеты протереть ее мягкой тканью. Сохранности бронзовых и медно – никелевых монет способствует покрытие их лаком. Лучше всего для этого использовать светлый мебельный лак НЦ-222, который легко снимается ацетоном.

Эта информация из другого источника:

Опытные коллекционеры вряд ли найдут здесь что-либо интересное для себя, но начинающим эта информация должна оказаться полезной. Бывает очень обидно, когда из-за недостатка знаний человек, пытаясь очистить монету, только портит ее.

Что есть очистка монеты? Очистка монеты - есть процесс удаления с поверхности монеты слоя грязи и более или менее значительных следов окисления.

Проще всего удалить грязь. Ее можно удалить промыванием в теплой мыльной воде или с использование мягкой кисточки. Причем этот способ подходит абсолютно для всех монетных металлов.

Сложнее приходится с окислением. Т.к. в данном случае приходится учитывать характер монетного металла. Если это золото, то достаточно промывки в теплой мыльной воде. Если это серебро, то желательно знать пробу монетного сплава. Серебро не ниже 625-й пробы очищают специальным средством - зильбертаушбадером. Эффективным средством также является раствор нашатырного спирта, а также кислого фиксажа, применяемого фотолюбителями.

Низкопробное серебро можно очищать путем погружения на несколько часов в лимонный сок (7UP здесь не пройдет ;-)). Но во всех случаях с очисткой серебра самым простым и доступным средством является протирание монеты кашицей из увлажненного двууглекислого натрия, проще говоря - питьевой соды.

Серебряные монеты погружают в раствор таким образом образом, чтобы они не лежали плотно на дне или друг на друге. Время от времени их нужно переворачивать. После полного удаления налета монеты нужно протереть мягкой тряпочкой.

Все медные монеты моют в теплой мыльной воде. Самым простым способом очистки медных монет является погружение их в 5-10% раствор уксусной кислоты. Подойдет так же и простой столовый уксус. В зависимости от состояния, размера и вида налета, монеты должны находится в растворе от нескольких минут до нескольких часов и даже дольше. Их также надо укладывать, переворачивать и протирать, как и в случае с серебряными монетами. Чтобы применить этот способ очистки, надо сначала разобраться, что за слой окиси на монете. Пагубнее всего для монеты - т.н. "медянка" (зеленая медь). Это ядовитый слой окиси на основе ацетата меди, появляющийся под воздействием паров уксусной кислоты, вступающей во взаимодействие с кислородом воздуха. Образование медянки возможно и на серебряных монетах со значительным содержанием меди. При этом возникают т.н. "цветы", которые с трудом поддаются удалению.

Вообще, чистку медных монет лучше доверить специалисту. Совсем другое дело патина, слой окислов, образующихся на поверхности металла под воздействием кислорода, углерода, кислот и солей. Она не портит монету, а даже наоборот сохраняет ее. Патина считается красивой и ценной, ее наличие часто является свидетельством подлинности. Патина как бы консервирует монету, так что удалять ее не рекомендуется.

Особенно осторожного подхода требуют железные и цинковые монеты. Для очистки этих монет рекомендуется промывание в разбавленной соляной кислоте с последующей их очисткой щеткой из латунной проволоки. С этих типов монет рекомендуется очень аккуратно, кончиком ножа или скальпеля, удалить ржавчину и белесый налет. На следующем этапе очистки этих монет хорошо помогает энергичное трение о кусок сукна или войлока, плотной ткани. Если же прибегать к обработке раствором соляной кислоты, то нужно быть очень осторожным со степенью ее концентрации, т.к. если концентрация будет избыточна - рисунок на монете может просто "сгореть".

После обработки монет раствором соляной их следует промыть в теплой мыльной воде и насухо протереть мягкой тряпочкой. Чеканки из свинца, олова или алюминия не рекомендуется очищать с использованием химикатов. Незначительные следы загрязнения можно удалить так называемой стеклянной щеткой. Хорошо помогает трение о войлок или сукно.

После очистки монет любого металла необходимо обильное промывание в теплой и холодной воде, чтобы предотвратить повторные повреждения поверхности.
ХРАНЕНИЕ МОНЕТ
Известно несколько способов хранения монет.

ПЕРВЫЙ. Коллекция размещается на деревянных или картонных планшетах, разделенных на гнезда. Это дает возможность обозревать весь материал сразу и брать при необходимости в руки каждую из монет.

ВТОРОЙ. Коллекционный материал хранится в альбомах ( мюнцташах ) с кармашками, которые сделаны из эластичных, бесцветных и прозрачных пластмасс.

ТРЕТИЙ. Монеты помещаются в планшетах из картона с круглыми сквозными отверстиями, в которые вставляются монеты. Держатся они за счет сцепления ребра с поверхностью прорези.

Известны прозрачные пеналы из оргстекла, изготовленные кустарно. С первого взгляда они привлекают внимание коллекционеров, но для пользования не очень удобны. В местах соприкосновения с металлом материал пенала трется, тускнеет, быстро теряет прозрачность. Во всех случаях коллекционный материал необходимо хранить в сухом месте, оберегая его от пыли и сырости.

Монеты рекомендуется брать не за поле, а за ребро. Неосторожно взятые в руки монеты, прежде чем положить обратно на место хранения, необходимо вымыть теплой водой с мылом и просушить.

Очистка медных монет
Если монета или раритет редкая, то лучше не чистить её самостоятельно, а отдать на очистку профессиональному реставратору.
Воздух — сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый газ, пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование на поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди CuO и сульфида меди CuS, зеленого налета дигидроксид-карбоната меди (II) Cu2CO3(OH)2 — вещества такого же состава, как минерал малахит, или голубой налёт азурита Cu3(CO3)2(OH)2. Карбонаты меди неустойчивы и при температуре выше 200°С разлагаются на CuO, CO2 и H2O с изменением цвета до чёрного. В воде карбонаты меди нерастворимы.
В зависимости от обстоятельств появления и возраста патина может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то монету лучше не чистить вообще. Патина надежно предохраняет монету от порчи.
Полагаю, что определённую роль в образование медянки вносят фосфаты и нитраты меди, которые могут образовываться от контакта монет с вносимыми на поля неорганическими удобрениями. Нитрат, ацетат и хлорид меди имеют зелёный цвет.
Красно-коричневый или вишнево-красный налёт на монетах — патина, состоящая из закиси меди Cu2O. Чтобы удалить с медных монет налет закиси меди, следует опустить монеты в 5-15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5-10%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе.
Желтоватый или желтовато-бледный налет на монетах означает примесь в меди свинцовой лигатуры. Это говорит о том, что либо в сплаве самих монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.
Белый цвет или налёт означает примесь в меди цинковой лигатуры.
Наиболее щадящий способ очистки — положить монету на пару дней в дисцилированную воду, возможно, медянка пойдёт зелеными хлопьями, тогда нежно снимите её деревянной зубочисткой и мягкой зубной щёткой из натурального ворса.
Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте (водном растворе аммиака), а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2. На результат можно посмотреть здесь
.
Другое средство для чистки поверхности меди и латуни — смесь щавелевой кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 5-10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с образованием соли — оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с поверхности металла.
Старинное средство для чистки медных и латунных предметов — «уксусное тесто». Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно перед использованием. «Тесто» наносят на металлическую поверхность, дают ему высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений.
В качестве «размягчителя» коррозионных наслоений на медных монетах может служить гексаметафосфат натрия (ГМФН) (содержится в средстве для удаления накипи "Калгон"). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее нужно вести при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. ГМФН применяется в виде 5-20%-ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать раствор до 60-80°C.
Трилон Б — это 10%-ый раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты, либо его натриевой соли. Приготовить его можно следующим образом: 100 г порошка ЭДТА растворяют в 1 л дистиллированной воды и нагревают до 80°С при постоянном помешивании. После окончательного растворения препарата раствору дают остыть. Приготовить раствор можно и без нагревания, с добавлением щёлочи NaOH до pH > 8,0.
ЭДТА — хелатор (комплексообразующий агент), связывает двухвалентные ионы металлов (кальций Са2+, магний Mg2+, медь Cu2+ и железо Fe2+).
На результаты очистки с помощью Трилона Б можно посмотреть здесь
.
Исходя из моего опыта очистки медных монет не советую очищать Трилоном Б российские медные монеты Александра II и Николая II. Результаты такой очистки непредсказуемы. Иногда можно очистить до розового цвета с видимыми глазом кавернами. Более старые монеты изготовлены из более чистой меди и поэтому очищаются таким способом лучше.
Другой вариант приготовления раствора ЭДТА предполагает растворение непосредственно в 25%-ном аммиаке и доведение pH до 3-4. Такой раствор будет чистить очень агрессивно.
Вываривание в масле. Варить монеты можно только после того, как вы убедились, что изделие не из олова или других легкоплавких металлов — иначе оно расплавится. Монеты можно очищать вывариванием в растительном масле, но лучше в медицинском вазелиновом. Температура кипения воды — 100°С, растительных масел — более 300°С. При 200-300°С разлагаются карбонаты меди, из которых состоит медянка.
Климатические условия нашей страны сформировали вполне определенный перечень масличных культур для промышленного производства растительных масел. Все они относятся к разряду зерновых: лен, конопля, рапс, подсолнечник, кукуруза и целый ряд других. Извлеченные из этих культур масла являются либо высыхающими (льняное, конопляное и т. п.), либо полувысыхающими (подсолнечное, кукурузное, рапсовое и т. п.). Все высыхающие и полувысыхающие масла состоят из триглицеридов ненасыщенных жирных кислот. Под действием температуры и атмосферного кислорода они полимеризуются и образуют мелкодисперсные смолистые вещества.
Оливковое масло, как и целый ряд других (касторовое, пальмовое, кокосовое и т. п.), полученных из мякоти масличных плодов, относится к числу невысыхающих масел. В его составе так же, как и в составе высыхающих и полувысыхающих масел, имеются триглицериды ненасыщенных жирных кислот, но в нем их значительно меньше. Все масла этой группы состоят по большой части из триглицеридов насыщенных жирных кислот, которые под действием температуры и кислорода воздуха не полимеризуются и не образуют смолистых веществ. Поэтому оливковое масло может использоваться для очистки монет, хотя и уступает в этом вазелиновому.
Медицинское вазелиновое масло лучше всего подходит для этих целей. Оно состоит из цепочек углеводорода С30 — С50 и не образует токсичных летучих веществ при кипении.
ВНИМАНИЕ! Варку лучше проводить на электрической плитке с закрытой спиралью, в стаканчике из термостойкого химического стекла, под тягой. Ни в коем случае нельзя закрывать ёмкость, в которой проводите варку крышкой. Накапливающиеся в процессе кипения пары масел могут взорваться. Работать лучше в защитном халате, резиновых перчатках и защитных очках — кипяще масло может брызгнуть и причинить мучительные и долгозаживающие ожоги. Подобные меры предосторожности могут показаться на первый взгляд смешными и ненужными, но так может показаться только неосведомлённым людям, никогда не видевших последствия несоблюдения техники безопасности.
В результате вываривания медные монеты приобретают чёрную окраску, похожую на патину из оксида меди. Модифицированный в процессе варки налёт легко счищается с ещё горячей монеты жёсткой щёткой с натуральной щетиной. Для этого вынимаем монету из масла пинцетом, кладём на толстый картон, и удерживая тем же самым пинцетом, трём щёткой. После варки в масле нужно удалить его остатки, вываривая или хотя бы отмывая в воде. Для пущей гарантии удаления остатков масла желательно обезжирить монету спиртом или ацетоном.
Для консервации хорошо использовать натуральный пчелиный воск.
Дорогие коллекционеры, вам приходилось видеть в некоторых альбомах медные монеты цвета вареного рака? Эти монеты подверглись чистке кислотой, причем руки, это проделавшие, далеки от мастерства. Хорошо, если монета была относительно недавнего выпуска или не очень дорога. Больно видеть довольно редкие или старые (не говоря уж о древних) монеты. Хуже чистки кислотой может быть только механическая - иглой или, того хуже, шкуркой. Не лучше выглядят отполированные войлоком с какой-нибудь абразивной пастой (типа ГОИ). Да, они нарядны и пускают зайчики, но нужно ли это?
Стоит ли чистить монеты вообще? Взгляды на это расходятся. Конечно, монета покрытая неровным окислением и грязью, выглядит неопрятно, да и брать в руки ее небезопасно: через сколько рук она прошла. Прежде всего монету нужно промыть теплой водой с мылом, а, при необходимости, прокипятить. В углублениях (в основном вокруг букв легенды), обычно скапливается вязкая грязь состоящая из следов жира с тысяч, касавшихся ее, пальцев и пыли. Это загрязнение мылом не возьмешь. Аккуратно протрите монету ватой, смоченной в одеколоне, спирте или бензине. Не в коем случае не пытайтесь отскрести ее иглой или бритвенным лезвием - поверхность будет неизбежно повреждена. К тому же, на тусклой окисленной поверхности, яркие царапины будут очень заметны. Кстати, монеты, липкие от клея, оставшегося после приклеивания их липкой лентой “скотчем”(таким способом закрепления монет при их пересылке пользуются многие нумизматы) легко очистить перечисленными веществами или любым бытовым растворителем. Будьте осторожны: все они очень огнеопасны!
Теперь возьмем в руки медную или латунную монету покрытую наростами “зелени”. Это уже хуже. Большинство неопытных коллекционеров сразу же бросают эту монету в кислоту (хорошо еще, если разбавленную), причем, обычно, сильную: серную, соляную, концентрированную уксусную или, не дай Бог, в азотную. Все, считайте что монету вы погубили! Дело в том что наросты “медной зелени”(ацетата меди) или “ярь-медянки”(сильного, кстати, яда!) не только выступают над поверхностью, но и “вгрызаются” в нее. Удалив нарост, вы получите безобразную язву и еще неизвестно что хуже: окисление остановить, скорее всего не удастся. Азотная кислота разрушает и неповрежденный металл, поэтому пользоваться ей нельзя ни в коем случае! Что же желать? Если вам все же не терпится удалить наросты, приготовьтесь к долгой “ювелирной” работе. Наносите разбавленную кислоту (лучше всего уксусную) маленькими капельками непосредственно на нарост, терпеливо ждите, пока зелень немного растворится и удаляйте заостренной спичной или пластмассовой зубочисткой (ни в коем случае не металлической иглой). После любой работы с кислотой промойте монету в растворе пищевой соды. Конечно, взявшись за подобную работу, сначала решите: стоит ли она того. Дешевые монеты чистить, столь кропотливым способом, довольно-таки нерентабельно. Однако такой способ чистки неизбежен, когда монета представляет собой, практически гладкий, диск , т.е. окисленная медь забила весь рельеф (например, если монета долго лежала в земле или в воде, особенно морской) и, если вы ее опустите в кислоту полностью - получите, в результате, жалкое зрелище. Лучше не пробуйте.
Проще с серебром. Это металл благородный и, следовательно, довольно стойкий. Он, обычно, лишь тускнеет и покрывается темной пленкой солей серебра (на этом свойстве основан принцип фотографии). Если вам не хочется иметь монету, благородно тусклую от времени, как бы седую, то промойте ее в теплой воде с пищевой содой (осторожно: кристаллики соды могут поцарапать поверхность). Если монета билонная (то есть изготовленная из серебра низкой пробы: от 500-й и ниже), к примеру, 5, 10, 15 и 20 копеек России 1867-1917 или РСФСР/СССР 1921-1931 годов, то на ее выступающих, часто потертых, элементах выступает желтизна. Многие неопытные нумизматы считают такие монеты фальшивыми, “посеребренными”. Это неверно. Биллон, из-за содержащегося в нем большого количества меди, легко окисляется. При изготовлении монет из него, монетные кружки протравливали, удаляя из очень тонкого поверхностного слоя лишнюю медь. При обращении, слой чистого серебра стирался и... Если сода не берет такую монету, прокипятите ее в крепком соляном растворе и промойте. Желтые поверхности побелеют и приобретут матовость. Пользоваться кислотой не стоит.
Медно-никелевые монеты обычно окисляются мало, но на старых (конца XIX - начала XX), особенно при неблагоприятных условиях, могут образовываться зеленые наросты, подобные медным. Чистить такие монеты чрезвычайно трудно.
Цинковые монеты нельзя чистить любой кислотой. Вспомните школьный курс химии: бросаем цинк в соляную кислоту и получаем водород и... изъязвленную поверхность металла.
Алюминий окисляется мало, но если уж окислился, то возьмет его только щелочь типа едкого натра (опять же соблюдайте осторожность).
В принципе, современные монеты, покрытые лишь патиной чистить не имеет смысла. Восстановить, присущий только свежеотчеканенной монете “штемпельный блеск” вам все равно не удастся, а имеющая его, но потускневшая, монета от чистки лишь проиграет. Так называемый “штемпельный блеск” - красивая игра света на поверхности металла, возникает при чеканке, когда металл монеты, попадая в микронеровности штемпеля, “плывет” при сильном давлении и оставляет своеобразные радиальные микроштрихи. При окислении они разрушаются, а при чистке - особенно. Искусственно же их создать невозможно.
Если вы все же решили очистить пригоршню дешевых медных (бронзовых, красных) и латунных (желтых) монет, помните: нельзя опускать в кислый раствор вместе или латунные после медных. Медь, содержащаяся в растворе, неминуемо осядет на латуни и вы получите неопрятные грязно-розовые пятна. Это происходит потому, что латунь - это медно-цинковый сплав, а цинк с медью в присутствии кислоты образует гальваническую пару, причем медь осаждается на нем.
Помните что очищенную в кислоте монету сразу же нужно промыть с содой, а затем чистой водой и обезжирить. После этого поверхности монеты нельзя касаться пальцами. Жир и частицы пота с ваших рук быстро вызовут окисление и на блестящей поверхности проявится неопрятный “отпечаток” вашего пальца. Вообще-то чищенные монеты окисляются быстрее нечищеных и вскоре вы получите монету в худшем чем был виде.
Не стоит хранить монеты в альбомах из мягкого пластика. Бывает, что пластик из которого сделаны кармашки выделяет вещества, окисляющие не только медь, латунь и серебро, но и никелевые сплавы.
Конечно, возможно, я и не убедил вас, но заклинаю: не чистите монеты без совета специалиста - пожалеете! Сколько отличных монет было безвозвратно загублено с самыми благими намерениями...
Ó Алексеев С.В.
"УНИКУМ"№7'1998

Оценка состояния, чистка и хранение монет
Состояние монет оценивается с учетом двух основных факторов — качества чекана и сохранности монеты Подробная методика оценки разработана Д. Мошия гиным и Н. Дашевским (Советский коллекционер. 1978, № 16, с.106 - 107).

Ими предложено различали следующие состояния: отличное, очень хорошее, хорошее, среднее и посредственное. Эта шкала, если к ней прибавить еще одну оценку, а именно высшее коллекционное качество, вполне отвечает самым разборчивым требованиям.

Высшее коллекционное состояние. Монета специально изготовлена для коллекционеров полированными штемпелями на полированном кружке. Поле монеты глянцевое, без каких-либо видимых под лупой двукратною увеличения дефектов — царапин, раковин, черных пятен и т. д. Выступающие детали рисунка — линии ободка, орнамент, цифры, надписи, изображение — матовые. К высшему коллекционному качеству относятся, например, серебряные, золотые, платиновые и медно-никелевые монеты, выпущенные с соблюдением требований к категории монет «ргооf».

Отличное. Монета чеканена новыми неизношенными штемпелями. Поле и изображение блестящие, полированные. Под двукратной лупой не видно серьезных следов пребывания в обращении. К отличному качеству можно отнести монеты, выпущенные для коллекционеров без учета требований категории «ргооf» (например, все специальные выпуски юбилейных и памятных монет, изображение па которых полированное, но не имеет матированных деталей).

Очень хорошее. Монета, не бывшая в обращении. Под лупой можно заметить на поле и изображении некоторые дефекты чекана (нечеткость деталей изображения, букв, цифр) и следы пребывания в мешках (небольшие царапины, пятнышки и т. п.). Монеты качества «ргооf» с царапинами на глянцевом поле и иными дефектами не могут оцениваться выше категории состояния «очень хорошее».

Хорошее. Монета, дефекты которой видны невооруженным глазом, но не портят ее общего вида.

Среднее. Заметны следы длительного пребывания в обращении, потертости выступающих деталей, следы коррозии и чистки. К этой категории относятся и новые монеты с легкими дефектами чекана: проступление деталей противоположной стороны, смятость деталей (звезд, колосьев, рельефа земного шара и т. п.) недочекан мелких деталей рисунка. При всем этом признаки, позволяющие определить разновидность монеты, не потеряны, и достаточно ясно прочитываются.

Посредственное. Монета, получившая повреждения в сфере обращения, имеющая большую потертость, погнутость, следы рихтовки, забоины, глубокие раковины. Или новая, но отчеканенная с технологическими дефектами — со сдвигом штемпелей, следами сильного их соударения, чеканенная вне печатного кольца, вследствие чего полностью или частично отсутствует насечка или гуртовая надпись. Детали рисунка, нужные для определения разновидности, плохо различимы либо неразличимы вообще. Монеты ниже посредственного состояния коллекции не украшают, и включать их в собрание можно лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях высокой редкости.

Оценка общего состояния монеты складывается из оценок гербовой и лицевой сторон. При этом решающим фактором должно оставаться состояние наиболее плохой стороны. Если гербовая сторона находится в хорошем состоянии, а лицевая — в посредственном, то вряд ли коллекционер согласится на общую оценку монеты как среднюю. Она должна быть отнесена к посредственным. Меньшее влияние на общую оценку монеты оказывает состояние гурта. Например, хорошая монета с отсутствующей гуртовой надписью в случаях, когда она должна быть, не может оцениваться ниже, чем хорошая. Лишь в случаях, когда речь идет о разновидностях, образованных оформлением гурта (например, надписи на серебряных рублях 1922 г. с разными инициалами начальников производства—АГ и ПЛ), состояние их может повлиять на общую оценку монеты.

Нередко монеты, попадающие в руки коллекционера, несут на себе следы времени и обращения — темнеет их металл, появляются пятна коррозии, грязь. Вполне естественно, что у некоторых коллекционеров возникает желание почистить такие монеты, вернуть им утраченный блеск. К сожалению, способов полного восстановления качеств старых монет не существует. Более того, при отсутствии знаний и опыта чистка чаще приносит ущерб монете, окончательно портит ее внешний вид, который уже ничем нельзя исправить.

Чтобы верно определить, в какой степени монета нуждается в чистке и в какой мере чистка может вернуть ей коллекционные качества не ниже посредственных, нужен определенный опыт. Лучше всего проделать для начала несколько экспериментов с экземплярами неколлекционными, прежде чем браться за дело с монетами из своего собрания. И только приобретя некоторый навык, человек может несколько улучшить вид того материала, который не удовлетворяет его своим видом.

Приступая к чистке монет, надо помнить, что никакие механические методы чистки недопустимы. Любые самые современные средства типа асидола, ювелирной пасты и т. п. оставляют на монетном поле царапины, способствуют стиранию тонких деталей рисунка.

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ. Они практически не нуждаются в чистке. В случаях их загрязнения целесообразно вымыть монеты в теплой воде с мылом или небольшим количеством предварительно растворенного стирального порошка, затем хорошо ополоснуть проточной водой и высушить, поместив между двух кусков мягкой ткани. Трения ни в коем случае не стоит допускать — ни при мытье, ни при сушке. Даже ткань, особенно грубая, оставляет на полированном золоте микроцарапины.

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ. Выбор метода их чистки в первую очередь зависит от степени окисленности и пробы металла. Высокопробные сплавы содержат большой процент чистого серебра, и окислы, возникающие на их поверхности, имеют иной характер, чем окислы низкопробных сплавов.

Если монеты высокой пробы (полтинники, рубли) долгое время пребывали в земле или подвергались воздействию других неблагоприятных факторов и покрылись плотным слоем окислов, их целесообразно поместить на один час в раствор нашатырного спирта (состав—90% воды и 10% аммиака). При отсутствии нашатырного спирта можно приготовить содовый раствор — на 100 г воды 30 г (примерно две чайных ложки) пищевой (двууглекислой) соды. В раствор опускаются монеты на несколько часов до полного растворения окислов. Процесс можно несколько ускорить, если подогревать раствор до кипения и периодически протирать окисленные места мягкой зубной щеткой.

Монеты высокой пробы со слабыми следами окисления лучше всего чистить кашицей, составленной из трех компонентов — нашатырного спирта, пищевой (двууглекислой) соды и зубной пасты. Такая смесь должна ощущаться пальцами в виде мягкой жижи и не содержать твердых, царапающих частиц. Покрыв монету составом, ее следует растирать пальцами или мягкой щеткой, не прилагая при этом особых усилий.

Новые монеты (серебряные, медные, медно-никелевые, бронзовые) перед тем, как положить в коллекцию, целесообразно отмыть от неосторожных прикосновений рук. Заметно, что места прикосновений становятся точками, откуда начинается коррозия.

Монеты из низкопробных сплавов серебра, для которых в качестве лигатуры применена медь, при сильном окислении зеленеют. Для их чистки наиболее подходит 10%-ный раствор трилона Б. После того как зеленый слой растворится и сойдет, чистку следует продолжить методом, принятым для высокопробного серебра — чистящей кашицей.

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ. На них время оставляет слой патины, который в зависимости от обстоятельств появления и возраста может иметь цвет от шоколадно-коричневого до зеленовато-черного и черного. Если патина ровная и металл не тронут коррозией, то лучше монету не чистить вообще. Патина облагораживает медь, придает монете вид, соответствующий ее возрасту, и, что очень важно, достаточно надежно предохраняет металл от дальнейшей порчи. Самое большое, что можно сделать с монетой, покрытой ровным слоем патины, — помыть ее в теплой воде с мылом, чтобы удалить следы жира и пота от прикосновений влажных пальцев. При этом надо стараться не тереть металл с силой, чтобы не смыть патину.

Для чистки монет, тронутых окислами, лучше всего пользоваться медленно действующими реактивами, которые постепенно размывают испорченный коррозией слой металла и не затрагивают при этом его здоровых частей. К таким реактивам относится трилон Б. В его раствор монета погружается на срок, во многом зависящий от состояния металла, его окислен-ности. Чем слой окислов темнее и толще, тем большему по длительности воздействию реактива должна подвергнуться монета. Сильно испорченные экземпляры можно держать в трилоне несколько суток, мало испорченные — несколько часов. Можно изредка смывать с металла мягкой тряпочкой под струёй теплой воды слои разъеденных окислов, чтобы раствор активнее воздействовал на новые, открывающиеся слои. При этом надо помнить, что работать с реактивами следует в резиновых перчатках, брать монету пинцетом. В результате чистки монета может улучшить свой внешний вид, но надо быть готовым к тому, что после чистки обнаружатся все раковины и царапины. Только имея навык, можно квалифицированно решать, стоит ли монету чистить, не испортит ли это и без того плохой экземпляр коллекции, не утратятся ли вместе с отходящими окислами детали рисунка, которые полностью корродировали. БРОНЗОВЫЕ МОНЕТЫ. Их чистят по тем же рецептам, что и медные. Надо лишь иметь в виду, что растворы типа трилона, нашатырного спирта меняют цвет бронзы (она темнеет, делается коричневой либо черной). Блеск металла легко восстановить, отмыв монету в теплой воде с небольшим количеством предварительно нанесенной на нее зубной пасты. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пользоваться для чистки медных и серебряных монет сильными реактивами типа азотной и серной кислоты. Вместе с окислами они уничтожают и рисунок монеты, особенно мелкие его детали. Если бронзовые и медно-никелевые монеты сильно поражены коррозией (поле покрыто ровным черным, черно- зеленым слоем окислов или глубокими черными раковинами), то ее можно удалить с помощью сильных реактивов. Однако и здесь пользоваться ими целесообразно лишь тогда, когда речь идет о монете, не представляющей особой ценности. Пользоваться кислотами надо осторожно. Процедура чистки такова. Кислоту налить в блюдце следует так, чтобы слой ее полностью покрыл монету, предназначенную для обработки. Рядом поставить раствор питьевой соды. Монета стальным пинцетом опускается в кислоту. Реакция бывает бурной и сопровождается отделением бурого дыма. Окислы быстро разрушаются. Как только поле монеты очистится, быстро перенести пинцетом очищаемый экземпляр в содовый раствор. После этого монету можно взять руками, хорошо отмыть теплой водой и просушить. Нужно иметь в виду, что кислота, съедая окислы, делает монетное поле рябым, поскольку все раковины, которые были закрыты корродированным слоем, обнажаются.

Медные чищеные монеты в коллекции выглядят несколько неестественными, хотя со временем начинают темнеть и приобретать патину. Однако нет никаких гарантий, что новая патина ляжет ровным слоем, а на поле не появится темных пятен. Поэтому чищеную монету из меди лучше всего искусственно состарить, покрыть патиной, которая придаст ей приятный внешний вид и гарантирует сохранность.

Наиболее простой способ создания искусственной патины таков. Чистую, обезжиренную монету опустить в 10%-ный раствор гипосульфита на 10—20 с. После высыхания монеты протереть ее мягкой (лучше нетканой) тканью. Обработанные в подогретом растворе гипосульфита медные монеты приобретают приятную бронзовую окраску, которая надежно предохраняет их от коррозии.

Сохранности бронзовых и медно-никелевых монет способствует покрытие их лаком. Лучше всего для этого использовать светлый мебельный лак НЦ-222, который легко снимается ацетоном.

Рекомендовать какой-либо один способ хранения коллекции нет необходимости. Каждый коллекционер решает такие вопросы сам, руководствуясь вкусом и материальными возможностями.

Известно несколько таких способов.

Первый. Коллекция размещается на деревянных или картонных планшетах, р